Cela faisait 2 mois qu'on avait pris notre dernier vol (arrivée à Lima). De nouveau, les enfants sont tous excités à l'idée de monter à bord d'un avion. Le décollage nous permet d’apprécier une dernière fois le panorama sur la baie d'Ushuaia, le canal de Beagle et les montagnes de la chaîne Martial. Vu du ciel, le cadre est vraiment fabuleux !

2h plus tard nous voilà à 560 km au nord d'Ushuaia dans la ville d'El Calafate. Très touristique, la ville est émaillée de boutiques, restaurants et bars branchés où vous croisez essentiellement des voyageurs. Seul intérêt de faire étape à El Calafate : la proximité du Glaciar Perito Moreno situé à 80 km à l'ouest de la ville. Au nord de la ville se situe aussi le lac Argentino d'une couleur bleue émeraude magnifique. Nous en profitons pour faire une petite randonnée et tenter d'apercevoir les flamands en bordure du lac. La force du vent nous rappelle rapidement que nous sommes de retour en Patagonie. Nous revenons vers le centre et en profitons pour goûter le chocolat artisanal d'El Calafate. Miam miam, les enfants en re-demandent. El Calafate, c'est aussi l'occasion de changer de type de logement : après les auberge de jeunesses, hôtels, appartements, nous voilà dans un B&B chez Juan et Grazelia dans un quartier résidentiel, sur les hauteurs d'El Calafate. Encore une fois, nous louons l'accueil et la générosité des argentins, un des points forts du voyage dans ce pays.

Ce mercredi 30 nov., direction le glacier Perito Moreno. Quand nous approchons du site, nous sommes vraiment impressionnés par l'étendue du champ de glace. En discutant avec les enfants, cela nous fait penser à un long serpent « tout blanc » qui s'avancerait jusqu'au bord du lac. Très accessible, nous voilà rapidement devant le glacier ou plutôt « la bête »  étant données les dimensions : 30 km de long, 5 km de large et surtout 60 m de haut soit la taille d'un immeuble ! On se sent vraiment tout petit devant cette montagne de glace.Une déception néanmoins : nous nous attendions à voir régulièrement des ruptures et explosions de glaces qui tombent dans le bras Rico du lac. Nous apprendrons plus tard que le phénomène s'intensifie selon les conditions atmosphériques (notamment la pression). En clair, il faut avoir de la chance pour observer une grosse explosion d'icebergs dans l'eau. Nous en verrons malgré tout, et serons aussi impressionnés par le bruit que cela génère !Le site est vraiment très sympa pour la balade. En longeant le canal de Los Témpanos, nous trouvons une petite plage, à l’abri du vent (quelle surprise en Patagonie) pour manger tranquillement notre pique-nique : et quel point de vue avec la dérive des icebergs sur le canal ! Pour faire plaisir aux enfants, nous jouons à ramener les (petits) icebergs sur le bord de la plage. Que du bonheur !

A l'arrivée à Puerto Madryn, nous sommes accueillis par la propriétaire de l'hôtel, qui veut absolument nous vendre ses tours organisés. Si c'est ça, nous, on décide de louer une voiture pour garder notre liberté. Et tac. Bien énervés, on cherche aussi une autre location, et on déniche la perle rare : un appart super équipé, au même tarif que la chambre riquiqui, impeccable pour se reposer après les excursions. Les voyageurs nous conseillent de ne pas faire le tour de la péninsule Valdès, pourtant inscrite au patrimoine mondial par l'unesco. Bien qu'elle abrite une variété exceptionnelle d'animaux, on ne les voit pas, ou de loin derrière des barrières ou du haut des falaises, et on parcourt beaucoup de km (près de 400). Bref, notre programme est tout établi : premier jour consacré aux éléphants de mer en liberté, puis aux baleines ; deuxième jour avec les pingouins. Ça sonne bien. En plus, le soleil est radieux ; ne vous imaginez pas comme moi qu'il fait toujours froid en Patagonie, en ce moment c'est tongues et shorts, baignades (pas la cote d'azur quand même mais plutôt la Bretagne nord) et repos à la plage, alors qu'on avait prévu les sous-vêtements thermiques...

Bref, tous les voyants au vert, on part pour Punta Ninfas, situé au sud-est de Puerto Madryn, avec 80 km de ripio (piste recouverte de gravier). Et là, la magie opère : en contrebas d'une falaise, on se retrouve tous les 5 sur une plage déserte. Enfin déserte, pas vraiment, car nous sommes entourés par une colonie d'éléphants de mer. Les mâles sont des monstres, qui peuvent atteindre 7m de long, et peser plus de 3,5 tonnes ! Les femelles et les bébés sont moins imposants, mais on ne fait pas trop les fiers au début... Il y en a partout, et on ne sait pas trop si c'est dangereux ou pas. Ils semblent avoir au moins aussi peur que nous, mais ouvrent leur grande gueule quand on s'approche un peu trop. On s'habitue progressivement à leur compagnie, et on finit par les caresser (du moins les bébés). Émotions garanties. Une fois remontés sur la falaise, un petit moment rigolo : on se retrouve à 3 familles, toutes françaises, toutes avec 3 enfants, toutes en tour du monde ou grand voyage. Le monde est vraiment petit...

Mais pas le temps de discuter maintenant (on se réserve pour le soir), les baleines nous attendent à Puerto Piramides. 200 km et une petite sieste sur la plage plus loin, nous embarquons à bord d'un zodiac semi rigide, jolis comme tout dans nos gilets de sauvetage. Les eaux du golfo nuevo, peu profondes, abritées et moins froides, sont une zone de reproduction de la baleine franche australe de juin à mi-décembre. Nous avons le sentiment que les baleines ont organisé un spectacle rien que pour nous ; d'abord, on en voit beaucoup et sans arrêt, mais surtout nous avons la chance d'observer des moments rares : le saut magique du bébé baleine, ses appels à sa mère en frappant l'eau avec sa queue pendant une bonne dizaine de minutes, puis le bain mère-enfant sous le bateau. Waouh ! Le chant et le souffle des baleines sont aussi des grands moments, qui rappellent la puissance de la nature. Sur le chemin du retour, on se dit qu'elle e a décidément beaucoup à nous offrir et que l'homme doit absolument faire des efforts dans le domaine du respect de l'environnement pour que les générations suivantes puissent admirer ce spectacle (cette espèce est menacée). La balle est dans notre camp, les amis ! En tous cas, pour fêter cette journée extraordinaire, nous passons la soirée avec la famille Rezgui. Les enfants sont ravis et survoltés. De notre côté, nous partageons nos difficultés, nos galères, nos bons plans, la suite du voyage et aussi quelques bonnes bouteilles de vin argentin ! Une soirée très plaisante, ça fait aussi du bien de sortir du cadre purement familial.

Le lendemain (samedi 19), en route pour la réserve provinciale de Punta Tombo. C'est le plus grand site de nidification de manchots en Amérique du sud. Elle abrite une colonie de 500 000 manchots de Magellan, des sortes de petites peluches absolument adorables, qui sont très occupées en ce moment à couver leurs œufs. Malheureusement, les zones de nidification sont protégées par des clôtures, et les règles sont strictes. Impossible donc de leur faire un bisou, on se contente de les observer et de les prendre en photo, après leur avoir laissé la priorité s'ils souhaitent traverser. De plus, le site ne permet pas de les voir plonger dans l'océan. Après avoir approché d'aussi prêt les éléphants de mer, et les baleines, nous sommes un poil frustrés.

Les paysages traversés en voiture sont désolés et typiques de la Patagonie. Rien à y voir, sinon de temps en temps, des estancias perdues au milieu de nul part. Nous sommes réduits à un point minuscule, dans une nature aride et sauvage.

Absolument ravis par le spectacle 3 étoiles de la faune patagonienne, nous nous posons un peu pour admirer les baleines depuis la plage de Puerto Madryn, et organiser la suite du voyage. Les volcans chiliens en éruption noient Bariloche, normalement notre prochaine étape, sous les cendres. Nous changeons donc nos plans, et irons voir la région des lacs de l'autre côté des Andes, au Chili. Il nous faut donc reconstruire notre parcours : nous décidons de descendre plein sud le long de la côte Atlantique avant de remonter vers El Calafate. Notre prochaine étape sera donc Ushuaia, le bout du monde rêvé voire fantasmé par tous les voyageurs.

L'arrivée en Argentine est d'abord pour nous l'occasion de retrouver nos repères. Salta (dans le nord-ouest andin) est une destination très agréable, une ville jolie, sophistiquée, avec ses musées, ses cafés en terrasses, ses belles maisons coloniales. On peut à nouveau manger de bonnes viandes grillées (les meilleures du monde dit-on), accompagnées de délicieux verres de vin blanc ou rouge, et déguster d'excellentes glaces, l'argentine concurrençant l'Italie dans ce domaine.

On retrouve aussi les caractéristiques du pays, déjà aperçues à Iguazu : la ville est quadrillée de façon parfaitement géométrique. Les règles de circulation au carrefour nous échappent un peu, priorité à gauche semble t il, mais pas toujours respectée. Les voitures anciennes sont partout. On trouve en particulier beaucoup de vieilles Ford, de R12, et de 504, dont la construction s'est poursuivie ici jusqu'en 1998. Ça donne un charme suranné très plaisant. Il va sans dire que les ceintures ne servent qu'à faire joli, tout comme les casques à moto ! Après une journée perdue à cause de tracasseries bancaires, nous partons à la découverte de la ville, et prenons le téléphérique pour monter au cerro San Bernardo et s'offrir une admirable vue sur la ville. Heureusement, nous ne prenons les 1070 marches que dans le sens de la descente, car sous 35°C, c'est dur !! Dimanche 6 nov, nous prenons les clés de la liberté. Pour la première fois depuis le début du voyage, nous louons une voiture, et partons à l'aventure dans les hauteurs et les vallées environnantes. Nous attaquons d'abord par les « valles calchaquies », une région reculée qui associe paysages grandioses, superbes petits villages de pisé, et aussi certains des meilleurs vins du pays. Pendant la 1ère journée, nous circulons de Salta à Cachi (environ 150km), par une route spectaculaire, alternance de goudron et de piste. Nous montons jusqu'au col de la cuesta del Obispo (3457m), puis traversons le « Parque Nacional Los Cardones », qui tient son nom du cactus candélabre appelé cardon, qui est une source de bois pour les menuiseries dans la région. Les meubles de notre hôtel à Cachi, comme le toit de l'église en sont d'ailleurs constitués. Dans ces vallées, les indiens diaguita ont opposé une résistance farouche aux espagnols. Cachi, petite bourgade au milieu de nulle part, est un point de chute paisible. Dominée par de majestueuses montagnes, elle permet de profiter de l'air frais des hauteurs (alt 2280m) ; nous nous y installons pour la soirée et profitons des terrasses tranquilles de la place, pendant que les enfants testent les jeux. Une courte promenade depuis la place mène à un émouvant cimetière, l'occasion de discuter de ce sujet difficile en famille. Nous repartons le lendemain en direction de Cafayate, la « grande » ville viticole de la région. 180 km de piste sur la mythique ruta 40 nous en sépare. Attention les amortisseurs … et les fesses. Il ne faut pas oublier de faire le plein d'eau et de crème solaire, car il y a très peu de villages sur le chemin. Nous admirons des formations rocheuses incroyables ; les plus tortueuses et les plus spectaculaires qui nous font penser à Petra en Jordanie se trouvent près d'Angastaco. C'est ici, au beau milieu de la quebrada (canyon) de las flechas que la voiture décide de ne plus avancer (à cause de la combinaison de la chaleur et de l'altitude ou plus sûrement au fait de rouler en Fiat). Une bonne frayeur -il nous reste seulement une bouteille d'eau-, puis elle décide de repartir après quelques autres alertes. Du coup, l'arrivée à Cafayate est un soulagement .. que nous fêtons dignement en goûtant le torrontés, un vin blanc sec très fruité, spécialité locale, accompagné d'empanadas délicieux.

Nous visitons mardi matin le tout nouveau tout beau musée du vin, très instructif. On apprend notamment qu'ici se situent les vignes les plus hautes du monde, avec des conditions favorables grâce à l'amplitude de température jour-nuit. Puis, nous repartons en direction de Salta (180 km, de route goudronnée tout du long cette fois-ci). La route traverse les paysages arides et spectaculaires de la Quebrada de Cafayate, zone sauvage composée de grès et de formations rocheuses inattendues. Sculptées par le rio aujourd'hui à sec, les strates sédimentaires tortueuses créent une vallée arc-en-ciel. A certains endroits, on peut même pénétrer dans les roches et admirer par exemple la Garganta del diablo et el Anfiteatro. Magique... Allez, entre plusieurs pauses car la voiture a encore trop chaud, il est temps de rentrer à Salta pour reprendre une activité normale et les cours. Aujourd'hui (mercredi 9 nov), nous avons visité le très riche musée des arts ethniques d'Amérique, préparé la suite du voyage, et fait une petite grosse sieste à l'heure espagnole comme les locaux, avant de prendre le bus pour Buenos Aires jeudi, un petit trajet de 19h !